a1hangeng

一个人的京都(十一)

安孜:




傍晚前终于来到祗园。


 


整个京都如同一座停留在千年之前的城市,被灰褐色的历史深深掩埋。在黯淡和古旧的背景中唯一的那抹亮色,便是灯红酒绿的祗园。


 


看似繁忙平常的商业区,步入其间却会被它的美深深折服。鸭川岸边有鳞次栉比的餐厅,满满是喝酒寻欢的人们。转入小巷,忽然就看到极具风情的花见小路。一间间京都料亭各具特色,数百年历史的老店在夜色中展现光华。


 


恍惚间不知今夕何夕。身边走过摩登现代的红男绿女,但这一砖一石、一屋一室却又与千百年前全无二致。时空在这里模糊难辨,能做到的唯有静心体察,然后无声地按下快门。


 


华灯初上的先斗町活色生香。西方面孔、好奇张望的游客和领带松开一半、脚步踉跄的醉汉填满了整条巷子。远处传来的木屐声令空气微微凝固,昏暗中盛装的艺妓擦肩而过。只是惊鸿一瞥,却被她的神秘端庄彻底征服。


 


 



到隔壁岛国散散步(三十二)

mola很懒:

老谋子挖掘了两代在西方电影界最具影响的中国女星,巩俐和章子怡。十年前两人合拍的一部电影《艺伎回忆录》却并非出自老谋子之手,还是很猎奇的说着英语演日本人。等等,这是篇游记不是影片。对,接下来就是和旅游相关的内容了。





小百合(大后寿寿花饰)童年时被卖到置屋,处处受到初桃(巩俐饰)的刁难。直到有一天在桥上遇到主席(渡边谦饰),并受到鼓舞后,才一扫内心的阴霾决心成为艺伎。之后,她拿着主席送给她的冰淇淋,感动地跑过一排整齐的红色鸟居,这番唯美的镜头,给很多观众留下了深刻的印象,接下来要说的就是这一大片鸟居,千本鸟居。






作为神域和人间的结界,鸟居是神社必不可少的建筑,也是日本特有,最能引起外国人注意力的。千本鸟居就位于京都伏见稻荷大社后方的山上,凭借着《艺伎回忆录》的影响力,这座神社成为2014年度最受外国人欢迎的观光景点。







伏见稻荷大社是全日本3万余座稻荷神社的总社本宫,稻荷神是掌管农业与商业的神明,因此有种说法,在这里祈求财运是最灵验的。而稻荷神在人世间的化身就是狐狸,所以在日本的神社中常常能见到狐狸样式的石雕。







在本殿祭拜完狐狸大神后,就要激动地去参观重头戏——千本鸟居。第一眼看到这一大片的红色,衷心赞叹这壮观程度,巨大的数量填充的确能给人的感官带来极其强悍的冲击力。很理解,为什么老外在看了帝都的奥运会开幕式后,会直呼excellent。可就在这时,后面的小哥非常不解风情地来了一句,这一纵排列的鸟居好像多米诺骨牌,要是倒下来就糟糕了。好不容易酝酿出来的兴奋劲儿都被多米诺骨牌的比喻浇灭了,心塞归心塞,但也是很形象的说法。







在这一望无际的鸟居中穿梭,恍惚中真有进入神界的错觉,越往山上走,人越少,而自然的东西就越多。待走到新池时,周围的路灯开始点亮,若是跨过鸟居遇上神样也不觉得稀奇。耳边时不时传来乌鸦略带凄凉的嘶叫,国人是很不喜欢这种生物的,我想除了外貌之外还有听觉的抵触,悲凉地好像要打穿思维屏障,挖掘出内心的悲哀才肯罢休。反之,日本文化中的乌鸦,就全然不是一回事儿,它们是吉祥之鸟,又可以超度人的亡灵。在这“荒山野岭”之中,夕阳西下之时,鸦群绕树三匝盘旋回巢。仰望天空,黑色的乌鸦和灰色的天空相配地如此和谐,竟有种在看黑白电视的怀旧感,相比较黑色的夜给人带来的寂寞,我以为远不止黄昏带来的惆怅更容易让人掉进记忆漩涡。





越往上越寂静,心灵与自然的触碰也更加纯粹。到了一处平台后,回望城市的万家灯火,仿佛有种看异世的冷傲之感,下方这些芸芸众生总是脱不掉柴米油盐酱醋茶的生活琐事,总是要为了生计奔波操劳怨声载道,而我可以抛却这些所有的困苦,立于这山野冷眼旁观一般。一群修学旅行的学生吵吵闹闹地上来,瞬间拉回了现实世界。一介凡夫俗子也敢脑洞大开,不过摆脱一时的尘俗也是幸运,也才晓得,我还不是那么厌恶这熙熙攘攘的喧闹声。




这种对人气息的渴望,在向着山高处前进时,感触愈发明显。黑色的幕布已经彻底降下,虽不至于伸手不见五指,却也只有星星路灯带来些许岌岌可危的亮光,一旦落入灯光能力范围的境地,就是隐约的不踏实感。即使心中默念小狐狸会保佑我的,还是没能坚持走完这整座稻荷山。有些后悔轻信了攻略强调说要夜行稻荷大社,但也更加佩服那些拍得夜景的旅人,为了那份独特的幽静感得默默承受孤单和恐惧。





至于我嘛,进城觅食去吧。京都塔在当天打出了红绿色的灯光。是了,差点忘记日历翻到了12月25日,一直没有过圣诞节的习惯,也不刻意去记挂着日期的游走。偏偏独自在外时,对节日的敏感度莫名其妙的高。也好,庆祝下这天吧,来个豪华点的定食——亲子饭加荞麦面。



和歌山环游记(一):拜访猫站长

一边写诗一边旅行:



日本人对猫的喜爱渗透到生活的点点滴滴,这也吸引了许多海外尤其是大陆和台湾的游客来日本寻找随处可见的萌猫文化。而说到和歌山市,这座离大阪只有一个半小时电车路程的和歌山县首府,最有特点的莫过于有一只猫作为站长的贵志车站了。 


在贵志站执勤的小玉站长是一只三色猫,出生于1999年4月29日,即将度过16岁生日。如果把这换算成人的年龄,小玉已经达到日语中叫做“伞寿”的古稀之龄,堪称高寿了。因为年事已高,小玉只在每周二至周五出勤工作,而她的继任者——二玉站长则在周六日代替她出现在贵志车站执勤。自2007年小玉上任后,乘坐贵志川线的旅客明显增多,给铁路公司和周边商铺带来了良好的效益,所以说这可是一只名副其实的“招财猫”。



初夏的清晨与朋友一行四人从神户出发,乘坐JR列车约两小时后到达和歌山车站。



去贵志车站看猫站长的话,购买贵志川线一日券是一个比较推荐的途经,比往返票会便宜一些。




贵志川线有三种电车:小玉电车、玩具电车和草莓电车。“小玉电车”就是最受欢迎的猫列车了,这是一列雪白色的列车,车头按照小玉的形象装饰:黑色的工作帽下竖起一黑一黄两只耳朵,两侧车窗是她的眼睛,而眼睛下面各画有三根胡须;连车体也印了101只造型各异的Q版小玉。车里面的布置就更有意思了,每一个装饰搭配都别出心裁,座垫、窗户上贴满了猫的形象,椅背也是多样的动物造型,甚至于还有内置小玉形象的猫笼——这列车让每一个慕小玉站长之名过来的萌猫爱好者都不会失望而归。













去程乘坐的则是另一种电车,“玩具电车”,顾名思义,里面的布置遵循小孩子的喜好,有摆满玩具和手办的橱窗、木马装饰的座椅,还有婴儿床、扭蛋机器等等。







至于第三种“草莓电车”,并没有亲见,据说里面布置相对普通,是为了宣传贵志车站附近的草莓园设置的,每年的2月到5月可以在这里体验自助采摘草莓的乐趣。


行驶约半个小时后,列车到达底站,也就是小玉站长执勤的车站贵志站。这一天小玉站长休假,她的继任者,二玉代理站长正在执勤。时值中午,二玉懒懒的躺在办公室里睡着了,丝毫不关心我们这些特地来一睹芳容的乘客,这站长当得确实优哉游哉。站长大人不肯赏脸,那我们只好先自行娱乐了。





贵志车站的外形就是一只憨态可掬的猫咪,上书TAMA(小玉)四个字母。房顶采用桧皮葺技术修建,这也是世界唯一的应用此项技术修建的车站。桧皮葺是日本自古传承下来的屋顶修建技术,用树龄70年以上的桧树皮作为原材料来修建屋顶,被广泛使用在神社和寺庙的建造上。既然贵志车站的整体是小玉猫的形象,也不难想象车站内部的装饰,从钟表到座椅到壁画,自然都是小玉的可爱姿态了。车站里还有一个以猫站长为主题的咖啡小店,里面同时出售有关猫站长的周边纪念品。








为了乘坐一小时后的小玉列车回和歌山站,又将近午饭时间,我们先在周围找了一个当地的小餐馆吃饭。因为是在几百米外的巷子里,平时可能食客基本都是当地人,所以店主人对我们这几个背着行囊的外国游客的到访很是意外。在里面吃饭的几个当地居民也不时投来好奇的目光,甚至还有人直接过来搭讪闲扯——关西人的热情真是所言不虚。提到这些细节是因为我们在这里吃到了一种别的地方并没有见过的奇特食品——山药铁板烧。山药泥和着鸡蛋用铁板容器烧好,再覆上葱花和蘑菇,挖一勺入口,特别鲜嫩滑腻,甚至于连我这个不怎么推荐美食的人时隔快一年了都还对那种口感记忆犹新。




吃完饭回到车站,惊喜的发现二玉站长已经醒了过来,虽然还在慵懒的躺着,但盯着我的目光里似乎透着一种淡淡的威严。



对视了一会,又似乎发觉我是一个无趣的人,她便扭过头去不再理我。迟了闭门羹的我们回到车站里乘上下一班小玉电车,回到和歌山车站,重新换乘JR线奔赴白滨而去。



最后值得一提的是,和歌山贵志车站的小玉猫站长可以说是日本动物电车站长的始祖。从此之后,各地纷纷兴起以动物为站长的热潮,比如山形县宫内车站的兔子站长,兵库县北条町车站的猴子站长,鹿儿岛县指宿车站的海龟站长等等。但是这些都再也无法超越甚至达到小玉站长的高度。因为猫自身年龄的限制,能见到这只可爱小猫的时间也不会太长了,所以如果这几年有机会来大阪附近游玩的话,可别忘了到和歌山去跟小玉站长打个招呼。